Invitées ce mardi 10 novembre de « 8 milliards de voisins », l’émission d’Emmanuelle Bastide sur RFI, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, directrice de BRUNE, et Adama Paris, fondatrice de la Dakar Fashion Week, ont confronté leurs visions avec Ramata Diallo (Africa Fashion Tour) et Jacqueline Ngo Mpii (Little Africa Village). Une question au cœur des échanges : les créateurs africains ont-ils encore besoin de Paris pour réussir ?
Sur un point, toutes s’accordent : la diaspora reste le premier marché des créateurs africains. Jacqueline Ngo Mpii y voit un tremplin vers l idée romanesque que l’on se fait du chic à la « Parisienne », capable selon elle de rendre une marque désirable. Adama Paris conteste : « On essaie de plaire à la diaspora, mais pas forcément à la Parisienne type qu’on avait avant. » Évoquant les obstacles rencontrés avec la Black Fashion Week, elle juge « pénible » d’entreprendre en France et dit avoir attendu davantage des Africains de France. La diaspora n’en demeure pas moins, dit-elle, « ma niche, mon marché ».
L’élégance comme seconde nature
Pour Marie-Jeanne Serbin-Thomas, la mode est aussi une hygiène. Au Sénégal, bien s’habiller relève du soin de soi au quotidien, et le sañse, ( en Wolof, art de se mettre sur son 31) ;cet art de soigner son apparence, ne se réserve pas aux grandes occasions.
La directrice de BRUNE oppose cette singularité à l’uniformisation de la mode internationale et au quiet luxury des grands groupes. « Quand on s’habille, on a envie d’être unique. » Les créateurs y répondent par de petites séries et une mode disponible tout de suite. À Lagos, elle a retrouvé en boutique, quelques jours après un défilé, une robe vue sur le podium : le see now, buy now existe déjà sur le Continent. Elle cite Sisters of Afrika et Imane Ayissi, marques installées depuis plus de dix ans qui vendent aussi bien à Paris que chez elles.
Inventer son propre modèle
Pour elle, copier l’industrie occidentale serait une erreur. En Europe, la mode appartient à des milliardaires et à des fonds soumis à des exigences de rentabilité, au point que les directeurs artistiques changent de maison à un rythme inédit. Les maisons africaines, sans investisseurs, échappent à cette logique. Seules la formation et la fabrication relèvent de règles universelles : « Un ourlet, c’est un ourlet. » Elle refuse aussi d’attendre l’aide des aînés, puisque « Saint Laurent n’a jamais été aidé par Dior ». Le Nigeria montre qu’un marché peut se suffire à lui-même. Plus de 200 millions d’habitants, des mariages de cinq jours où l’on change une dizaine de fois de tenue, une diaspora puissante aux États-Unis et au Royaume-Uni : l’exubérance nigériane gagne désormais les collections des créateurs voisins.
( photo DR, #RFI)
Vingt-cinq ans d’indépendance
En décembre, la Dakar Fashion Week fêtera ses 25 ans. Adama Paris attribue cette longévité à la régularité : être là chaque année, trouver l’argent, surmonter les préjugés envers une jeune femme de la diaspora qui ne sortait pas d’une école de mode. Elle refuse d’en faire une aventure solitaire et associe à ce parcours son équipe, dont Marie-Jeanne Serbin-Thomas. « On a appris à ne plus chercher de la validation », résume-t-elle.
De Dakar à Lagos, Paris demeure une simple vitrine parmi d’autres
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